Предлагаем вашему вниманию статью, опубликованную в журнале "Вояж" в ноябре 2008 года.
Индонезийский представитель нашей компании господин Сухарто оказался не самым лучшим гидом на свете. Его спокойная уверенность в том, что в старом городе Джакарты, районе Сунда Келапа, меня убьют местные жители, портила все впечатления. Он постоянно оглядывался, ожидая броска из-за угла. Он упорно не хотел пройтись по колоритному местному рынку, не желал заглянуть в заброшенный городской порт, отказывался сопровождать меня на экскурсию по городским трущобам и вообще, мне кажется, всякий раз испытывал заметное облегчение, провожая меня в аэропорт.
Поэтому решение провести в Индонезии самостоятельный отпуск было неизбежным. Путеводители рекомендовали дождаться сухого сезона, но этого сезона можно ждать целый год, потому что в Индонезии с сухостью вообще большая проблема. Даже если по каким-то нелогичным причинам непосредственного дождя в конкретный момент нет, в воздухе стоит обстановка добротной турецкой бани. Даже у бассейна где-нибудь на острове Бали невозможно выдержать больше получаса, а пройтись по улицам Джакарты тяжело даже для физически здорового человека, не говоря уже обо мне. Вроде бы замеры показали (кому-то), что летом влажности в воздухе меньше, а зимой больше. Но туристы все равно едут сюда в основном зимой.
Для местных жителей Боробудур и Прамбанан не только реликвии, но и источники дохода от изменчивого потока туристов. Когда-то их предки строили эти громадины, потом другие предки забросили их и позволили джунглям поглотить их, а потом они же и расчищали эти джунгли. В 1973-1984 годы под эгидой ЮНЕСКО была проведена грандиозная реконструкция Боробудура - сооружение было полностью разобрано, укреплен холм, на котором находился храм, а потом все восстановлено. Соседний Прамбанан был серьезно отреставрирован несколько ранее - в период с 1918 по 1953 годы голландскими учеными. Сейчас каждого туриста встречают здесь с почетом: при выходе из машины нас сразу же окружили дружелюбные торговцы сувенирами, гиды, внешний вид которых заставил немедленно отказаться от их услуг, и просто любопытствующие, которых в Индонезии повсюду предостаточно. Впрочем, люди здесь вполне безобидны и естественное нежелание туриста общаться с ними воспринимают без агрессии.
Очевидное достоинство Боробудура и Прамбанана - сюда с легкостью можно долететь в течение часа из Джакарты. Это начинаешь особенно ценить после более близкого знакомства с Индонезией, сорок тысяч островов которой весьма скудно соединены транспортными путями. Полеты на внутренних авиалиниях являются фактически единственной возможностью перемещаться, и далеко не самой безопасной - ни по статистике, ни по ощущениям.
Одно из самых замечательных мест Индонезийского архипелага - область Тораджа (Toraja) на острове Сулавеси, куда можно добраться из города Макассар (Makassar) за семь часов по автомобильной дороге (когда-то в Тораджу летал самолет, но его пассажиры, по их словам, предпочли бы, чтобы он не летал, и его отменили). Семь часов и так немалый срок, но местный водитель, конечно, попытается максимально продлить это удовольствие. В этом деле спасает туристический опыт: если вы едете на частном транспорте или небольшом микроавтобусе, вы делаете следующее. Перед поездкой необходимо подойти к шоферу максимально близко и спросить так:
- А можно завтра стартовать в путь в 7 часов, а не в 9.30, и причем сразу - вот взять и поехать?
- Можно, - неуверенно ответит водитель.
- А можно также закупить бензин заранее, чтобы НЕ заезжать по пути на заправки и не искать топливо нужной марки по проселочным дорогам и частным лавочкам, как это обычно случается?
- Можно, - допустим, скажет водитель, или гид, или оба они сокрушенно скажут так.
- А может быть, и воду для водителя в бутылочке, и десяток бутербродов для его пропитания можно взять заранее, а не заезжать к нему домой на другой конец города?
- Можно, - потупится водитель, который наверняка собирался именно заехать домой, чтобы показать жене и детям бледнолицых обезьян.
Путь к просветлению - это обилие свободного времени. На Индонезию нужно не десять дней, а два-три месяца. В Торадже мы встретили расслабленную американскую туристку, которая уже год совершает кругосветное путешествие. Она уволилась с работы, сидит в харчевне, неторопливо ест pamerasan (кусочки мяса буйвола, запеченные в бамбуке) и планирует посетить Сингапур в июне, а до Москвы добраться в октябре. Ей вообще некуда спешить, и этим своим качеством она абсолютно сливается с местными жителями, исповедующими знаменитую индонезийскую философию jam karat - «резиновое время». Когда я пишу эти строки, она еще бродит по миру.
У нее было достаточно времени, чтобы прогуляться по колоритным деревушкам народа тораджа, где дома в виде лодок потрясают воображение своими размерами и причудливым орнаментом. Когда-то, по словам их обитателей, люди тораджа прибыли сюда на лодках, гонимые людьми буги. Они поставили лодки на крыши своих домов, и так появился прототип знаменитого дома под названием tongkonan - символа земли Тораджа. И сейчас, даже если богатая семья живет во вполне европейском коттедже с большими окнами и террасным балконом, рядом все равно будет построен традиционный tongkonan с задранной крышей, как дань уважения традиции.
Но гораздо больше жители Тораджи озабочены загробной жизнью. Здесь исповедуется настоящий культ смерти и всего, что с ней связано. Когда-то, говорят, они хоронили своих покойников по-людски, в землю, и клали в могилу, разумеется, все то, что может пригодиться на том свете. Ясно ведь, что без золотых украшений, садового инвентаря, домашних животных и большого количества еды там не обойтись. Но потом якобы появились такие, кто разрывал могилы и, не трогая садовый инвентарь, воровал золото. В результате люди тораджа стали хитрее. Сегодня они хоронят себя в отвесных скалах на высоте птичьего полета, или подвешивают гробы на утесах, или же заталкивают их в непроходимые пещеры. В некоторых местах гробы стоят буквально на каждом шагу - часть из них давно уже используется для хранения груд костей, саркофаги от которых давно сгнили. Я был в пещере, где по камням повсюду разложены человеческие черепа. А рядом, как посмертные стражники этих своеобразных кладбищ, стоят десятки фигур «тау-тау» - посмертные деревянные изображения мужчин и женщин, похороненных здесь. Тау-тау - самый яркий сувенир страны Тораджа.
Грудных детей хоронить таким образом запрещено. Вместо этого их хоронят в дереве. Во всем регионе есть несколько таких огромных деревьев-кладбищ, и они примечательны тем, что при надрезе выделяют молоко, вызывая у местных жителей аналогию с молоком матери. В стволе делается отверстие, в которое помещают труп, и спустя много лет это отверстие постепенно зарастает, оставляя едва заметный след на коре. Природа принимает людей обратно в себя.
Христианские миссионеры появились в Торадже в начале XX века и ужаснулись всеми этими ритуалами. Они объяснили людям, что так делать нельзя (а вот сжигать заживо Яна Гуса, Жанну д’Арк и Джордано Бруно, видимо, можно). В деревне Лемо до сих пор стоит памятник местному жителю, прервавшему жизнь одного такого миссионера, который слишком упорствовал. С тех пор многие тораджа все-таки приняли христианство, но как хоронили в скалах, так и хоронят, и продолжают устраивать на похоронах свои языческие вакханалии. Только крест сверху вешают, да и всё.
На похороны собирается все население десятка окрестных деревень. Чтобы собрать денег на такие похороны, семьи копят иногда по целому году, и все это время покойник лежит где-нибудь поблизости. Индонезийское правительство пыталось пресечь эту практику, приводящую к разорению целых семейств, но сделать этого пока не удается, и все состояние жителей Тораджи рано или поздно превращается в десятки съеденных свиней и пышные погребальные почести, как того требуют их верования. Впрочем, если потусторонний мир действительно существует, то эти инвестиции рано или поздно можно будет отбить.
Люди Тораджи вообще любят собираться вместе. Мы с женой в свое время до хрипоты спорили, сколько человек пригласить на свадьбу - 52 или 54, чтобы осталось хоть немного денег на свадебное путешествие. В Торадже на свадьбу приходят сотни жителей, большинство из которых даже не обращают внимания на героев дня. Они рассаживаются на специальные помосты вокруг свадебной площади, терпеливо ждут, пока в сопровождении разряженных в национальные костюмы девиц появятся молодожены, пока приглашенный из города тамада произнесет пламенную речь, а потом принимаются за еду, переходящую в обжорство до озверения. Организовать свадьбу по-другому - плохой тон, это значит обречь свою молодую семью на презрение окружающих.
Или вот петушиные бои. Просто удивительно, с какой страстью могут предаваться этому в общем-то нехитрому развлечению. Для петушиных боев строятся целые площади, с помостами и несколькими рядами трибун: мужчины сгрудятся вокруг бойцовых петухов, а женщины и дети будут зачарованно наблюдать бой с окрестных возвышений. К ноге каждого петуха привяжут лезвие, которым он будет сражаться с соперником, и вот тогда начинают делать ставки. Поставить можно хоть миллион, если найдутся, готовые сделать контрставку на ту же сумму. Говорят, здесь есть люди, которые стали на петухах богачами, а есть и те, кто потерял все. К последним относится наш гид по Торадже господин Юнус, который за многие годы безуспешных ставок сделал один безошибочный вывод, которым по страшному секрету поделился с нами: первый бой любого петуха - это его победа. Главное, таким образом, - это достать свежего петуха, и вот с этим у него каждый раз выходила проблема. Свежий петух в стране Тораджа - большая ценность.
Я поставил на черно-белого и с лету выиграл 20 тысяч рупий. Рвался играть еще, создал вмиг целую теорию петушиных войн и до сих пор жалею, что жена меня оттащила. А так, видимо, я бы эту Тораджу под липку ободрал. А за 20 тысяч в Индонезии разве что порцию супа из петуха съесть можно.
Тораджа - очень любопытное впечатление даже для искушенного туриста. Здесь кажется, что дальше от России улететь уже невозможно. Местные жители, к примеру, уверены, что если они потрогают снег, то умрут от разрыва сердца - имеются в виду только те, кто знает, что такое снег. Но когда перед перелетом на Папуа мы спросили нашего гида, хотел бы он посетить этот благодатный остров, он немедленно отказался.
- Почему это? - спросили мы. - Там же плюс/минус то же самое?
- Нет, - он внимательно и с каким-то состраданием взглянул мне в глаза, - не то же самое.
И ведь был прав. Папуа - это вообще другой мир. Другая планета и другое время.
На заметку
Индонезия Как добраться
Прямых рейсов из России в Джакарту не существует, в сезон можно купить редкий чартерный билет на остров Бали. Обычным способом является перелет через Бангкок, Сингапур или Гонконг, а время перелета (с пересадкой) таким образом увеличивается до 16-18 часов. Визу в Индонезию можно получить в любом из международных аэропортов страны.
Индонезия Как передвигаться
Сорок тысяч островов Индонезии соединены друг с другом только внутренними воздушными путями, на которых царят местные авиакомпании Garuda Indonesia и Merpati. Многие перелеты включают в себя несколько промежуточных посадок - к примеру, рейс из Джакарты на остров Папуа по пути залетает на острова Сулавеси и Биак. На главном острове страны - Яве - дороги в большинстве случаев современные, чего нельзя сказать о других островах, где средняя скорость движения по шоссе не превысит 30-40 км/ч. Исходя из этого и нужно планировать маршруты.
Индонезия Климат
Большая часть территории Индонезии находится в пределах экваториальной климатической зоны, где круглый год температура держится около 28-3ООС. Дожди здесь также величина постоянная, хотя лето и считается «сухим сезоном». Однако даже летом периодические короткие ливни могут случаться в темное время суток. В горах погода традиционно суше и потому переносится легче.
Автор - Кирилл Бабаев
Оригинал статьи находится по адресу: Вояж